Цветомания (стр. 17)

  • «Газета первый номер» от 18 сентября
  • На сентябрь приходится «пик» посадок луковичных весеннего цветения. А некоторые многолетники в сентябре необходимо выкопать и отправить на покой до весны. Что необходимо сделать сейчас, чтобы цветник радовал глаз в следующем году, рассказал биолог Сергей Глазинов.
    Вначале участок под луковичные очищают от сорняков, перед посадкой на поверхности почвы разбрасывают сухие комплексные минеральные удобрения (согласно инструкции). После этого почву перекапывают на глубину 20–25 см, делают лунки или бороздки и подсыпают в них чистый речной песок слоем 2–3 см. Для профилактики заболеваний луковицы перед посадкой выдерживают в системном фунгициде (препарате от комплекса заболеваний). К примеру, это может быть препарат «Максим» в течение 30 минут. После посадки луковицы засыпают землей, слегка утрамбовывают, если стоит сухая погода — поливают, а затем мульчируют торфом, перегноем или опилками.
    В сентябре можно высаживать мелколуковичные. Крокусы, мускари, пушкинии и сциллы высаживают на глубину 8 см (на этой глубине должно находиться донце луковицы). Мелкие луковицы высаживают на несколько меньшую глубину, чем более крупные. Расстояние между ними 8–10 см. В конце сентября можно высаживать нарциссы. Глубина посадки крупных луковиц 15 см, а мелких 7–10 см, между растениями можно оставлять расстояние 10 см. В это же время и до начала холодов можно высаживать луковицы тюльпанов, так как эти растения лучше укореняются при температуре почвы +9–10°С. Глубина посадки равна трем высотам луковицы, расстояние между ними — 7–9 см.
    С конца сентября можно выкапывать клубнелуковицы гладиолусов. Необходимо учитывать, что клубнелуковица гладиолуса должна созреть в почве. Как же определить, готова ли она к выкопке? Клубнелуковице гладиолуса для полного вызревания требуется примерно 40–45 дней после срезания цветов. Поэтому опытные цветоводы советуют в какой-то день срезать все цветы и нераспустившиеся стрелки, а через 45 дней выкопать посадочный материал. Небольшие заморозки не страшны клубнелуковицам, находящимся в почве. А при угрозе более низких температур, «дожидаясь» их полного вызревания, можно замульчировать растения торфом, перегноем или опилками слоем в 8–10 см. Когда клубнелуковицы вызреют, листья и стебли гладиолусов срезают секатором, оставляя пеньки высотой 1–2 см, растения выкапывают, старые клубнелуковицы, корни и детки осторожно удаляют, молодые промывают в любом фунгициде и раскладывают для просушки в сухом проветриваемом месте с температурой желательно выше +25°С, но не ниже +20–22°С. Просушивать посадочный материал нужно в течение 15–20 дней до полного опробковения донца, а затем его помещают на хранение в место с температурой +5–8°С.
    Георгины при необходимости подвязывают, удаляют отцветшие соцветия. При угрозе заморозков окучивают на высоту 15 см. После первых сильных заморозков растения выкапывают, очищают клубни от земли и убирают на хранение в погреб или подвал.
    После первых заморозков выкапывают канны, каллы, бегонии и другие теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно пересадить эти растения в контейнеры и поставить в неотапливаемое помещение, например, на веранду, где луковицы и клубни дозреют. При этом полив сокращают. На розах регулярно срезают появляющиеся бутоны: расцвести они могут не успеть, но куст перед зимовкой истощают. После окончания цветения стебли многолетников с засохшими цветками обрезают до основания (кроме сортов клематиса, у которых цветение происходит на побегах прошлого года) и убирают, оставляя только розетку листьев.

    ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

    В этом сезоне было очень много тли, слизней и других вредителей. Как и всегда наблюдалась парша на яблоне, плодовая гниль на яблоне, груше, сливе, алыче, коккомикоз и монилиоз на вишне и частично на черешне. На плодовых деревьях хозяйничали грушевый клещ, яблонная плодожорка, сливовый пилильщик. Ягодные кустарники страдали от огневки и различных пятнистостей. Чтобы опасные насекомые и болезни не досаждали вашим зеленым питомцам, нужно срочно принимать меры.
    Осенью многие насекомые прячутся в трещинах коры, под опавшими листьями, в верхнем слое почвы. Возбудители парши яблони и груши, коккомикоза вишни, антракноза смородины и крыжовника, пятнистостей и других грибных заболеваний зимуют в опавших листьях и в верхнем слое почвы. Поэтому сейчас необходимы мероприятия, которые не позволят им перезимовать.
    После сбора урожая и частичного опадения листьев для борьбы с возбудителями грибковых заболеваний (парши, коккомикоза) желательно опрыснуть кроны яблони, груши, вишни, сливы, черешни и почву под ними раствором мочевины (600–800 г мочевины на 10 л воды).
    В это же время необходимо:
    • очистить стволы и скелетные ветви от лишайников и отмершей коры с помощью проволочных щеток;
    • сжечь ловчие пояса с гусеницами яблонной плодожорки, самками красногалловой тли и яблонных цветоедов;
    • вырезать ветви, поврежденные короедами, цитоспорозом и черным раком;
    • снять и уничтожить мумифицированные плоды, больные плодовой гнилью.
    После листопада желательно сжечь или закомпостировать опавшие листья и садовый мусор, чтобы избавиться от зимующих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Нужно аккуратно, неглубоко перекопать приствольные круги под деревьями и побелить штамбы плодовых деревьев до основания скелетных ветвей для предохранения от солнечных ожогов.
    К сожалению, многие садоводы проводят побелку стволов деревьев весной, к майским праздникам. Выполненная в такие сроки работа просто бесполезна и имеет исключительно эстетическое значение. К этому времени солнечные ожоги у деревьев уже произошли.
    Текст: Сергей Глазинов
    Фото: Юлия Кондратьева, с сайта pixabay.com

    Сейчас в соцсетях

    В мире

    Наверх